пʼятницю, 26 вересня 2014 р.
вівторок, 23 вересня 2014 р.
Джвари с несольких сторон
Над скрещением рек, на вершине скалы с IV века стоит храм посвященный кресту (груз. Джвари). Здесь Святая Нино, крестительница Грузии вместе с царем установила первый крест на этой земле, подобно Андрею Первозванному установившему крест на киевской горе.
Здесь одним из первых построили тетраконховый храм, ставший образцом для многих грузинских церквей и определяющим стилем церковной грузинской архитектуры вплоть до нашего времени.
Можно увидеть, что тетраконховый храм по форме это крест, вписанный в квадрат, с выступающими по сторонам квадрата полукруглыми апсидами — окончаниями вписанного креста.
На переднем плане бабушка просящая милостыню. Если в Киеве популярны нищие с собачками/кошками, то на Кавказе частенько нищенствуют с овечками.
Скромные и грубоватые наружные украшения сегодня добавляют сдержанного восторга перед церковью, сохранившейся до нашего времени с 590 года, когда на месте старого храма возвели новый.
Динамично оформленный барельеф над входом напоминает о названии храма.
Не сохранилось ни одной фрески, украшения, но внутри осязается величие и изящность формы. Несмотря на толстые стены благодаря окнам интерьер вполне прилично освещен в солнечную погоду.
Лермонтов поселил в этом монастыре мальчишку Мцыри, которого с гор вез русский генерал скорее как заложника. Но вдали от дома ребенок заболел и его не смогли везти дальше. Если бы не забота местных монахов он вообще бы умер.
Волею судьбы оставшись в монастыре мальчик стал почти принимать свое положение и готовился в монахи приняв послушание. Мцыри по-грузински — послушник. Однако он хотел не забыть и родной край откуда его насильно увезли оторвав от родных. Долго сидел и смотрел он в сторону дороги по которой его привезли. Там за перевалами Кавказа был его дом и родные.
В эту долину он сбежал для бурной жизни хоть на недолго. И был возвращен обратно смертельно раненым, чтоб перед смертью долго исповедаться не столько о своей короткой жизни, сколько о тех трех днях, ставших для него настоящей жизнью.
Сам же Лермонтов застал монастырь уже запущенным, с полуразвалившимися башнями и стеной, старым кладбищем.
Здесь одним из первых построили тетраконховый храм, ставший образцом для многих грузинских церквей и определяющим стилем церковной грузинской архитектуры вплоть до нашего времени.
Можно увидеть, что тетраконховый храм по форме это крест, вписанный в квадрат, с выступающими по сторонам квадрата полукруглыми апсидами — окончаниями вписанного креста.
На переднем плане бабушка просящая милостыню. Если в Киеве популярны нищие с собачками/кошками, то на Кавказе частенько нищенствуют с овечками.
Скромные и грубоватые наружные украшения сегодня добавляют сдержанного восторга перед церковью, сохранившейся до нашего времени с 590 года, когда на месте старого храма возвели новый.
Динамично оформленный барельеф над входом напоминает о названии храма.
Не сохранилось ни одной фрески, украшения, но внутри осязается величие и изящность формы. Несмотря на толстые стены благодаря окнам интерьер вполне прилично освещен в солнечную погоду.
Лермонтов поселил в этом монастыре мальчишку Мцыри, которого с гор вез русский генерал скорее как заложника. Но вдали от дома ребенок заболел и его не смогли везти дальше. Если бы не забота местных монахов он вообще бы умер.
Волею судьбы оставшись в монастыре мальчик стал почти принимать свое положение и готовился в монахи приняв послушание. Мцыри по-грузински — послушник. Однако он хотел не забыть и родной край откуда его насильно увезли оторвав от родных. Долго сидел и смотрел он в сторону дороги по которой его привезли. Там за перевалами Кавказа был его дом и родные.
В эту долину он сбежал для бурной жизни хоть на недолго. И был возвращен обратно смертельно раненым, чтоб перед смертью долго исповедаться не столько о своей короткой жизни, сколько о тех трех днях, ставших для него настоящей жизнью.
Сам же Лермонтов застал монастырь уже запущенным, с полуразвалившимися башнями и стеной, старым кладбищем.
14 веков Монастырь Джвари переглядывается через речку с Мцхета
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
© М. Ю. Лермонтов
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
© М. Ю. Лермонтов
Монастырь для Мцыри (груз. послушника)
От Мцхетского собора Светицховели просматривается на горе монастырь Джвари
понеділок, 22 вересня 2014 р.
Абанотубани
Квартал бань — так это преводится.
Само название города Тбилиси многие этимологи объясняют как "Горячая вода".
Действительно, из под одной горы бьют источники горячей сернистой воды, пригодной для обогрева жилья и, в первую очередь, банных процедур. Вода используется не только для гигиенических и релаксационных процедур, но насыщенная серой помогает бороться с рядом кожных заболеваний.
Ныне здесь укоренились бани восточного образца, которые обслуживаются как прежде азербайджанцами. Многие бани сейчас на переобустройстве. По кварталу можно прохаживаться как рядом с банями, так и по крышам этих самих бань. Световые окна сделаны хитро и любителям подсматривать здесь не повезет — ничего им не увидать. Свет поступает сверху из-под купола но не прямо, а сбоку.
Внутри каждой есть один большой зал с несколькими бассейнами различной температуры. К общему залу могут быть пристроены отдельные кабинеты для массажа, предварительные душевые. В банный бассейн входят тщательно вымыв тело под душем.
К зпаху влажности и сероводорода привыкаешь за 15 минут.
Один из Александров Сергеичей оставил восторженное письменное упоминание о здешних банях. Наверное это одна из самых неожиданных мемориальных досок мира. Ни на одной из бань я не видел мраморных упоминаний, что в этом заведении любил мыться, например, Наполеон.
Использованная вода из бань выливается и сейчас в речку, что протекает по самому каналу и впадает через несколько десятков метров в Мтквари
Синезеленый фасад смахивающий на Самаркандские фасады тоже баня — та самая, на стене которой приколочена мемориальная мраморная доска со словами Александра Сергеевича.
Само название города Тбилиси многие этимологи объясняют как "Горячая вода".
Действительно, из под одной горы бьют источники горячей сернистой воды, пригодной для обогрева жилья и, в первую очередь, банных процедур. Вода используется не только для гигиенических и релаксационных процедур, но насыщенная серой помогает бороться с рядом кожных заболеваний.
Ныне здесь укоренились бани восточного образца, которые обслуживаются как прежде азербайджанцами. Многие бани сейчас на переобустройстве. По кварталу можно прохаживаться как рядом с банями, так и по крышам этих самих бань. Световые окна сделаны хитро и любителям подсматривать здесь не повезет — ничего им не увидать. Свет поступает сверху из-под купола но не прямо, а сбоку.
И впрямь, здесь не одна и не две а целый квартал бань разной величины и комфортности.
Внутри каждой есть один большой зал с несколькими бассейнами различной температуры. К общему залу могут быть пристроены отдельные кабинеты для массажа, предварительные душевые. В банный бассейн входят тщательно вымыв тело под душем.
К зпаху влажности и сероводорода привыкаешь за 15 минут.
Один из Александров Сергеичей оставил восторженное письменное упоминание о здешних банях. Наверное это одна из самых неожиданных мемориальных досок мира. Ни на одной из бань я не видел мраморных упоминаний, что в этом заведении любил мыться, например, Наполеон.
Использованная вода из бань выливается и сейчас в речку, что протекает по самому каналу и впадает через несколько десятков метров в Мтквари
Синезеленый фасад смахивающий на Самаркандские фасады тоже баня — та самая, на стене которой приколочена мемориальная мраморная доска со словами Александра Сергеевича.
Кахетия. Монастырь Бодбе
На восток от Тбилиси простилается земля Кахетии.
Тут в местечке Бодбе обрела покой своих последних дней крестительница Грузии — Святая Нино. Здесь же она завещала себя похоронить.
Рядом — храм-новострой, побольше старого.
Над могилой святой Нино в 342 году царь Мириан основал, а его сын, царь Бакур (342–364), завершил храм во имя Георгия Победоносца. Почему в честь него? А потому что Георгий Победоносец был сродником Нино. В Грузии иногда уточняют — двоюродным братом. Ее отец Завулон приходился дядей великомученику Георгию, мать Сусанна была сестрой Иерусалимского Патриарха.
Позднее здесь был основан женский монастырь во имя Святой Нины.
Согласно «Житию св. Нины», писаному по ее словам, в 303 году, спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана, святые Нина, Рипсимия, Гаиания и несколько девушек-христианок бежали в Армению. По приказанию армянского царя Трдата все беглянки были жестоко замучены, а Святая Нина, спасаясь, оказалась на севере, в Картли (Об этом скажу чуть позже, в другой день — Мцхетский)
Первый Георгиевский храм был разрушен, нынешний построен в девятом веке.
Внутри простоты старинных грузинских церквей нет — сказывается русское влияние.
Конечно важная святыня храма — могила Святой Нино в правом приделе алтарной части храма.
Из икон мне глянулась эта — необычный канон написания чуда Святого Георгия о змие. В класическом варианте всадник поражает копьем змия, а здесь — императора Диоклетиана — гонителя христиан эпохи Георгия и Нино.
Монастырь стоит на горе над Алазанской долиной. Под горой находится святой источник-купальня.
Тут в местечке Бодбе обрела покой своих последних дней крестительница Грузии — Святая Нино. Здесь же она завещала себя похоронить.
Рядом — храм-новострой, побольше старого.
Над могилой святой Нино в 342 году царь Мириан основал, а его сын, царь Бакур (342–364), завершил храм во имя Георгия Победоносца. Почему в честь него? А потому что Георгий Победоносец был сродником Нино. В Грузии иногда уточняют — двоюродным братом. Ее отец Завулон приходился дядей великомученику Георгию, мать Сусанна была сестрой Иерусалимского Патриарха.
Позднее здесь был основан женский монастырь во имя Святой Нины.
Боковой вход в кафедральный собор Георгия Победоносца. Прямо у входа могила специально чуть обозначенная, выступающая из земли. При таком расположении нет-нет да и наступит кто-нибудь, но это не будет осквернением а лишь выполнением воли покойного, завещавшего потомкам топтать прах его — грешника.
Согласно «Житию св. Нины», писаному по ее словам, в 303 году, спасаясь от преследований римского императора Диоклетиана, святые Нина, Рипсимия, Гаиания и несколько девушек-христианок бежали в Армению. По приказанию армянского царя Трдата все беглянки были жестоко замучены, а Святая Нина, спасаясь, оказалась на севере, в Картли (Об этом скажу чуть позже, в другой день — Мцхетский)
Первый Георгиевский храм был разрушен, нынешний построен в девятом веке.
Внутри простоты старинных грузинских церквей нет — сказывается русское влияние.
Конечно важная святыня храма — могила Святой Нино в правом приделе алтарной части храма.
Из икон мне глянулась эта — необычный канон написания чуда Святого Георгия о змие. В класическом варианте всадник поражает копьем змия, а здесь — императора Диоклетиана — гонителя христиан эпохи Георгия и Нино.
Монастырь стоит на горе над Алазанской долиной. Под горой находится святой источник-купальня.
Начало спуска к купальне
Самое чужеродное строение монастыря — колокольня, построенная в конце XIX века.
Общий вид кафедрального собора Святого Георгия в Бодбе. Центр Сигнахской епархии
неділю, 21 вересня 2014 р.
Тбилиси вечером
Вечером на Мосту Мира не так многолюдно и совсем не так как днем.
В старом городе начали открываться винные бутики и магазинчики, торгующие неизменными ценностями Грузии.
Скала Метехи с одноименной церковью и памятником соориентирует приезжих и вечером.
Это не целофан у скалы постелили а Мтквари течет тихо — в горах дождь не прошел, вот и спокойно.
Два разнообразных вида езды на лошадях оказались в одном кадре.
Ненавязчиво над Метехи подсвечивается барабан-балкон дворца царицы Дареджан. Это дворец замок-усадьба с домовой церковью и службами. При том, что сохранившихся старых дворцов в Тбилиси всего два.
Многие районы и улицы отстраиваются и обновляются после десятилетий постсоветской вакханалии. Но чаще всего свежестью блещет фасад а вот в глубине это все те же старые дома что и раньше.
Трудно фотографировать собор Сиони, потому что он плотно застроен снаружи.
Улица Шарден — туристический центр для любителей ресторанной жизни
Вечерний Мейдан
Улица Шарден начинается от Майдана.
Мост Метехи как и многое в центре столицы подсвечивается с неимоверной щедростью…
… как и синий президентский дворец, как и желтизной отдающий кафедральный собор Цминда Самеба.
Но пересветить им не светит, ибо взгляд притягивает вид самолюбующегося в Мтквари Моста Мира
В старом городе начали открываться винные бутики и магазинчики, торгующие неизменными ценностями Грузии.
Скала Метехи с одноименной церковью и памятником соориентирует приезжих и вечером.
Это не целофан у скалы постелили а Мтквари течет тихо — в горах дождь не прошел, вот и спокойно.
Два разнообразных вида езды на лошадях оказались в одном кадре.
Ненавязчиво над Метехи подсвечивается барабан-балкон дворца царицы Дареджан. Это дворец замок-усадьба с домовой церковью и службами. При том, что сохранившихся старых дворцов в Тбилиси всего два.
Многие районы и улицы отстраиваются и обновляются после десятилетий постсоветской вакханалии. Но чаще всего свежестью блещет фасад а вот в глубине это все те же старые дома что и раньше.
Трудно фотографировать собор Сиони, потому что он плотно застроен снаружи.
Улица Шарден — туристический центр для любителей ресторанной жизни
Вечерний Мейдан
Улица Шарден начинается от Майдана.
Над Майданом гордо реет Нарикала жёлтой молнии подобна
Мост Метехи как и многое в центре столицы подсвечивается с неимоверной щедростью…
… как и синий президентский дворец, как и желтизной отдающий кафедральный собор Цминда Самеба.
Но пересветить им не светит, ибо взгляд притягивает вид самолюбующегося в Мтквари Моста Мира
Чудная земля, удивительная, но стОит лишь увидеть каплю родного, пусть даже банка что-то ответственное за радость щелкает внутри организма, заставляя невольно улыбаться простому, знакомо-незнакомому исписанному грузинскими буквами банкомату :)
Підписатися на:
Дописи (Atom)